Технология выращивания индетерминантного томата (почва)

Автор: "Бруйнсма"   

 

Предисловие

 

Цель нижеследующего описания заключается в том, чтобы дать основные сведения по выращиванию томатов в почве и на минеральной вате. Мы не задавались целью приведения исчерпывающей информации, а хотим дать некоторые советы, которые могут послужить полезным дополнением к практическим знаниям овощевода.

Предлагаемая информация основана на опыте выращивания томатов в Голландии. Хотя эта брошюрка написана с учётом новейшей информации в этой области, мы не берём на себя никакой ответственности в том случае, если ожидаемые результаты не будут получены. Более того, мы не гарантируем получения одинаковых результатов в различных условиях окружающей среды. Выращивание в условиях любой другой страны мира может потребовать иной интерпретации предлагаемых рекомендаций. Тем не менее, мы надеемся, что настоящая информация окажется для вас полезной, и вы добьётесь успеха в выращивании томатов.

 

Выращивание рассады 

 

Общие сведения

Количество семян в 1 г                                        250 – 350 шт.

Расход семян                                                         25.000 – 30.000 шт./га

Оптимальная температура прорастания         23°С

 

Срок посева 

 

Время выращивания рассады составляет 9 недель в зимний период, 6 недель в весенний и 5 недель в летний период. Очень важно вырастить здоровую, сильную, хорошо развитую рассаду до стадии, близкой к цветению первой кисти.

 

Посев 

 

Используйте отдельную площадь для посева. Подходящий рассадник должен быть абсолютно чистым, продезинфицированным и иметь хорошее освещение. Необходимо наличие возможности раздельного регулирования температуры и вентиляции. Наиболее удобным методом является отделение части теплицы с помощью прозрачной плёнки. Для поддержания постоянного микроклимата используйте двойную плёнку.

При использовании кассет для рассады, пользуйтесь кассетами с дренажными отверстиями на дне ячейки. Можно использовать несколько видов посевного субстрата. Чаще всего используется торфо-песчаный компост. Не высевайте непосредственно в почву, а делайте это на тепличных стеллажах. Обеспечьте достаточный дренаж во избежание задержки воды в рассадочной грядке и риска заражения "чёрной ножкой".

При непосредственном посеве в почву, без использования лотков с ячейками, не высевайте слишком густо, поскольку это приведёт к получению тонкой и слабой рассады. Для оптимального использования имеющегося освещения предпочтительно производить посев рядами.

Перед посевом хорошо увлажните субстрат. После посева накройте семена 0,5-сантиметровым слоем вермикулита, песка или торфокрошки. Поверх рассадочной грядки следует положить плёнку для поддерживания влажности почвы. Вместо полиэтиленовой плёнки можно также использовать слой бумаги или джута, но предпочтительно использование плёнки.

Для отражения солнечного света и предотвращения повышения температуры накрывайте рассадочные грядки белыми пластинами из стиропора (пенополистирола).

Разместите ящики или лотки для посева семян на открытые стеллажи над нагревательным трубопроводом. Расстояние между стеллажами и трубопроводом должно быть достаточно большим (минимум 50 см) во избежание чрезмерно высоких температур. Использование стеллажей позволит добиться более равномерных температур. Для проращивания поддерживайте оптимальную температуру, 23°С, в дневное и в ночное время. Через 5-6 дней появятся всходы. Как только появятся несколько первых всходов, следует снять плёнку с рассадочной грядки. Это нужно сделать либо рано утром или во второй половине дня, чтобы избежать чрезмерного испарения в полуденные часы.

Поддерживайте влажность почвы поливом рассадочных грядок по мере необходимости. Лучше всего это делать путём поднятия цилиндров или почвенно-перегнойных кубиков и проверки на влажность рукой. При необходимости полива используйте очень тонко распыляемую струю и избегайте попадания крупных капель на рассаду. Если допускать чрезмерное высыхание почвы, то на всходах будет оставаться семенная плёнка.

 

Высадка рассады 

 

Когда растения уже достаточно большие, чтобы их можно было перемещать, не нанося им повреждений, обычно через 11-12 дней после посева, рассаду или почвенные цилиндры с рассадой можно пересаживать в почвенно-перегнойные кубики или пластиковые горшки. На этой стадии развития две семядоли прямостоячие, и первый настоящий лист длиной примерно в 5мм.

Подходящими размерами почвенного кубика являются: 10х10х10см. Избегайте пересадки рассады ранним утром, поскольку в это время растения будут твёрдыми и хрупкими, что может приводить к их повреждению. В случаях, когда пересадка в утренние часы необходима, во избежание ломкости не поливайте рассаду накануне вечером.

Если семена высевали в рассадочную грядку, производите пересадку путём подъёма части почвы с растением рукой снизу, разрыхляя почву, и осторожного помещения в почвенный кубик. Избегайте вытаскивания растения из почвы. При помещении растения в почвенный кубик прижимайте почву в направлении растения и убедитесь, что корни хорошо соприкасаются с почвой. Если посев производился в кассеты для рассады, то почвенные цилиндры с рассадой можно вынимать из кассеты с помощью предварительно подложенных под них "соломенных подложек" (из колосков).

Распространенным методом является посадка рассады "корнями вверх" (переворачивая вверх дном почвенные кубики с рассадой). При таком способе посадки растение будет короче и с более прямостоячим габитусом. Стебель саженца будет к тому же на большем протяжении своей длины соприкасаться с почвой, что будет способствовать развитию более мощной корневой системы.

 

Шаг посадки рассады 

 

При размещении рассады в рассадочной теплице, чтобы добиться оптимального освещения, листья растения никогда не должны перекрываться с листьями соседних растений.

Очень важно не допустить проникновения корней в почву, находящуюся под кубиками. Лучше всего для этого использовать “пластмассовые блюдца”. Если их вверх дном поместить под почвенные кубики, кубики не будут соприкасаться с подлежащей почвой, и к тому же будет обеспечиваться хороший дренаж.

Другим методом предотвращения проникновения корней в подлежащую почву является использование белых пластиковых полосок (лент). Белый полиэтилен будет также способствовать отражению света.

Обычно, по истечении 25 дней, в кубик втыкают небольшую палочку, чтобы растение не падало. В зависимости от освещённости и развития растения, кубики с рассадой следует несколько раз “перемещать”, изменяя густоту стояния растений. Окончательная густота стояния должна составлять 16 растений на м2 (в зависимости от времени года и массы растения, которой овощевод хочет добиться).

 

Полив кубиков с рассадой 

 

Полив кубиков с рассадой предпочтительно производить снизу, из шланга или с помощью капельного орошения. Минимальная температура воды должна быть 16-17°С. Для обеспечения хорошего дренажа почва должна быть слегка выпуклой. Хороший дренаж необходим для того, чтобы избежать переувлажнения кубиков, способствующего заражению растения “чёрной ножкой”. Произведите достаточный полив растений после помещения их в рассадочную теплицу.


Внесение удобрений в кубики с рассадой 

 

Удобрения добавляются в воду, с учётом почвенных условий. Полив водой с удобрениями следует производить с учётом потребности и развития растений. Электропроводность (солёность) должна составлять менее 2мс/см при контакте с листьями, чтобы избежать их повреждения.

 

Температура и вентиляция 

 

Оптимальная температура для выращивания рассады – 23-24°С. в дневное и в ночное время. При достаточном освещении дневную температуру можно повысить до 25°С. Поддержание ночной и дневной температуры почти на одинаковом уровне позволит получить короткие междоузлия и хорошее начальное развитие первых трёх кистей.

При очень низкой ночной и дневной температуре растение будет развиваться слишком медленно, оно будет очень низким, и первая кисть будет расположена слишком низко на растении.

Теплица должна быть оборудована несколькими датчиками для регистрации температуры воздуха, обогрева и вентиляции. Эти датчики должны быть установлены на уровне высоты растения в центральном положении. Не допускайте прямого излучения тепла на растения от нагревательного трубопровода, проходящего вблизи от растений.

По возможности расположите трубопровод на высоте 2 м над растениями. Поддерживайте температуру воды в нагревательном трубопроводе на уровне минимум 45°С при использовании 4 труб на пролёт длиной 3.20м. Начинайте обогрев за день или два до пересадки, чтобы хорошо прогреть почву.

Рекомендуемые для выращивания рассады температуры соотносятся с определёнными стадиями развития растений. Общий принцип, которым следует руководствоваться при выборе температур, следующий:

 

r Дневная Ночная
   Проращивание (дни 1-5) 23°С 23°С
   Дни 6-11: 23°С 23°С
   Дни 12-24: 23°С 23°С
   С 25-го дня: 22°С 22°С
t 21°С 20°С
  20°С 19°С
t  до 40 дня 19°С 17°С

 

Амплитуда колебаний температуры почвы должна совпадать с таковой ночной и дневной температуры воздуха в теплице.

Желательно придерживаться вышеуказанных значений температуры. Температура может незначительно колебаться в зависимости от стадии развития растения. Для получения сильных растений, за одну-две недели до высадки рассады рекомендуется понизить температуру. Поддержание температуры на уровне 23°С в течении 9 дней приводит к образованию 9 листьев под первой кистью. Когда под первой кистью формируется менее 9 листьев, растение достигает слишком высокого уровня генеративного развития для данной стадии (т.е. к моменту высадки в почву), что приводит к снижению урожая.

Если у растения развиваются слишком толстые стебли, рекомендуется немного понизить ночную температуру. Увеличение разности ночной и дневной температур будет способствовать удлинению междоузлий и вытягиванию растения в высоту. Высокая среднесуточная температура также будет способствовать удлинению растений.

В нижеприведенной таблице обобщено влияние температуры на растение:

 

 Увеличение разности дневных и ночных температур.  Растение вытягивается в высоту. Междоузлия длиннее.
 Уменьшение разности дневных и ночных температур.  Растение компактное. Междоузлия короче.
 Высокая среднесуточная температура.  Растение вытягивается в высоту. Междоузлия длиннее.
 Низкая среднесуточная температура.  Растение компактное. Междоузлия короче.

 

В ясные ночи, когда происходит большое излучение из теплицы, ночную температуру можно повысить на 1°С. Это поможет избежать получения слишком низкорослых растений с очень низким положением первой цветочной кисти.

Идеальным положением первой цветочной кисти считается её расположение между 9-м и 10-м листом. На высоту расположения первой цветочной кисти влияют два фактора: температура и освещённость. Чем больше света, тем ниже расположена первая кисть. Более низкая температура в первые две недели выращивания рассады также приводит к более низкому положению первой кисти на растении. В последнем случае испарение может быть недостаточным, поэтому температура воды в трубах должна быть выше 50°С. Это будет способствовать испарению, но также вызовет необходимость вентиляции для поддержания более низкой температуры.

 

Освещение во время выращивания рассады 

 

При недостатке естественного освещения, дополнительное освещение позволяет получить более мощное растение с более короткими междоузлиями. Для удобства и экономии дополнительное освещение обычно применяется перед высадкой рассады, при таком подходе можно освещать большое количество растений с помощью небольшого числа ламп.

При использовании дополнительного освещения, оно должно применяться максимум в течение 18 часов в сутки. Применение искусственного освещения также немного сдвинет срок посадки на более раннюю дату. Растения томатов нуждаются минимум в 6 часах темноты в сутки. Начинайте с ночь естественным путем, избегайте внезапного затемнения при использовании искусственного освещения.

 

Обогащение СО2во время выращивания рассады

 

Двуокись углерода поглощается устьицами растений. Ее подают в теплицу ежедневно, по истечении нескольких дней с момента посева. Обычно СО2 можно начинать подавать через час после наступления темноты и прекращать подачу за час до рассвета. При достаточном освещении, СО2 можно подавать с рассвета до наступления темноты. Наиболее распространённым методом распределения СО2 является впуск выхлопных газов от нагревательной установки по перфорированным трубам из мягкой пластмассы между рядами растений. Ввиду того, что СО2 тяжелее окружающего воздуха, он будет распространяться в нижней части теплицы.

Конденсатор охлаждает СО2-содержащие газы, выбрасываемые выхлопом нагревательной установки. Для распределения СО2 по теплице необходимы дополнительные вентиляторы. Концентрация СО2 в тепличной атмосфере поднимается до 600-700 частей на миллион (0,06-0,07%), примерно в два раза превышая его содержание в наружном воздухе. Для поддержания СО2 на достаточном уровне необходимо проводить регулярные замеры с помощью надёжного оборудования в начале обогащения атмосферы теплицы СО2 и периодических проверок в последующий период.

 

Возделывание 

 

Обычно выращивание томатов начинают со сбалансированного в плане вегетативного развития растения. Нормальное растение в начале культуры должно обладать следующими общими характеристиками:

·        под первой цветочной кистью должно быть 9-10 листьев;

·        цветочная кисть должна быть правильной формы и иметь короткую цветоножку;

·        цветочная кисть должна быть обращена книзу;

·        междоузлия должны быть правильно расположены (средняя длина – 5-7см, в зависимости от сорта).

·        стебель растения не должен быть слишком толстым, но и не тонким.

 

Доставка растений 

 

Полив рассады незадолго до транспортировки из рассадника может привести к ломкости растений и риску их повреждения. Будьте очень осторожны при транспортировке рассады. Молодые растения очень чувствительны к резким изменениям температуры и к сквознякам. Во избежание контакта растений с окружающим воздухом во время транспортировки накрывайте лотки с рассадой полиэтиленовой пленкой. При транспортировке растения предпочтительно держать в вертикальном положении. В теплице подготовьте всё необходимое для того, чтобы пересадка прошла как можно быстрее и успешнее.

 

Подготовка теплицы 

 

В целях экономии топлива и поддержания необходимой температуры конструкция теплицы, в которую будет производиться пересадка рассады, должна быть как можно более устойчивой к изменениям погодных условий. Помещение теплицы следует тщательно убрать и продезинфицировать. После возделывания культуры произведите опрыскивание крыши и фронтонов теплицы чистой водой (возможно с добавлением дезинфицирующего раствора). При выращивании в почве необходимо произвести дезинфекцию паром или с использованием метилбромида.

Чтобы температура в теплице к моменту посадки достигла необходимого уровня, начните её обогрев за день–два до поступления рассады. Температура почвы должна составлять минимум 16°С.

Почву необходимо выровнять. Ее можно накрыть белой полиэтиленовой пленкой для защиты от сорняков и улучшения отражения света. В силу своего эффекта отражения света эта мера будет также способствовать усилению генеративного развития растения. Частичное накрывание почвы полиэтиленовой плёнкой будет положительно влиять на влажность в теплице.

Проведите анализ почвы и пр bимите соответствующие меры для обеспечения достаточного содержания в ней питательных веществ.

Убедитесь в том, что теплица готова к приёму растений. Это означает, что стёкла должны быть чистыми, помещение теплицы тщательно убрано, почва продезинфицирована и структурирована, посадочные лунки подготовлены, а средства полива смонтированы и хорошо функционируют.

 

Посадка 

 

Посадку растений можно производить тогда, когда рассада обладает выше описанными характеристиками. В случае выращивания в почве посадку лучше начать сразу после доставки растений. Старайтесь не повреждать корни во время посадки. Почвенные кубики с рассадой помещайте в почву теплицы таким образом, чтобы их верхняя поверхность была на 1-2см выше уровня почвы во избежание контакта стебля растения с тепличной почвой и для предотвращения заражения. После посадки растений, их следует полить водой, электропроводность (солёность) которой составляет 3-5мс/см (в зависимости от сорта, размеров растения и времени года). Растения следует поливать снизу во избежание повреждения листьев ожогом. Это можно сделать с помощью шланга или капельного орошения.

Важно, чтобы растения характеризовались хорошо сбалансированным вегетативным и генеративным развитием. Убедитесь в том, что корни не проникают слишком глубоко в подпочву, что приводит к усиленному вегетативному росту, который очень трудно регулировать. Это обычно достигается путём полива растений водой с относительно высокой солёностью.


Шаг посадки 

 

Средняя густота посадки для раннеспелых культур составляет 2,4 растения на м2. Ведущие культуры, выращиваемые в условиях лучшего освещения, можно располагать с плотностью 2,25-2,50 растений на м2. Стандартное расстояние между двумя рядами растений составляет 70см, а между пешеходными дорожками - 90см. Расстояние между растениями в ряду обычно составляет 50-55см.

Принято оставлять дополнительные боковые побеги во время декабрьской посадки. Это делается в то время, когда 6-я цветочная кисть находится в процессе развития. Такой метод позволяет увеличить густоту стояния растений при улучшении освещения. Обычно боковой побег оставляют на каждом четвёртом растении. Используйте дополнительную нитку другого цвета для поддержки вновь созданной верхушки. При достаточном освещении ещё одну дополнительную верхушку можно создать на уровне 10-й цветочной кисти.

Верхушку главного стебля обвивают вокруг новой нити, а боковой побег пойдёт по старой нити. При таком способе обе верхушки будут расти на одной высоте.

В дальнейшем, когда условия освещения ухудшаются, верхушки дополнительных боковых побегов необходимо удалить. Это снизит плотность стояния растений.

 

Поддержка и ведение кустов/побегов

 

Культуры с длинным вегетационным периодом растут вдоль толстой нити до металлической проволоки (на высоте минимум 3м). На этой высоте растения должны прикрепляться к проволоке с помощью катушки. Всякий раз, когда верхушки растений достигают проволоки, растения немного опускают, а верхушку главного стебля сдвигают немного в сторону путём плавного перемещения катушки по проволоке. Во избежание грибковой инфекции каждый год используйте новые нити.

Расстояние между металлическими проволоками должно быть, по меньшей мере, 80см, чтобы обеспечить достаточное освещение верхушек растений. Прикрепляйте растения к нитке под 2-м и 3-м листом. Мы рекомендуем ведение растений под наклоном. Преимущество этого способа заключается в том, что растения при этом не растут в направлении середины пешеходной дорожки, что приводило бы к повреждению плодов при прохождении сборщиков урожая мимо растений. Когда растения растут с наклоном в одну сторону, они будут оставаться в таком положении, и все кисти будут свисать на одну сторону.

Во время возделывания все главные стебли будут лежать на почве с подпоркой под ними. Такую подпорку можно легко изготовить, воткнув в почву сегменты металлической проволоки в виде "остиков" Такая система опускания растений положительно сказывается на качестве плодов (лучше окраска плодов, более прохладные плоды в летний период) и облегчает работу с культурой.

В большинстве случаев верхушки растений следует обвивать вокруг направляющих нитей раз в неделю. Между двумя кистями следует навивать один виток нити. В то же время можно опустить ниже катушку. При обвивании верхушек вокруг направляющих нитей убедитесь в том, что растение не слишком туго переплетено с нитью и что поворачивайте верхушки по часовой стрелке. Если верхушки поворачивать против часовой стрелки, то нить будет мешать растению при повороте верхушки вслед за солнцем.

У крупноплодных сортов поддержка кистей благоприятно сказывается на развитии плодов. Она позволит избежать сгибания первых 8 кистей и, соответственно, помех в развитии плодов. Существует несколько распространённых методов поддержки:

- использование небольших нейлоновых зажимов, которые накладываются на ножку цветочной кисти, чтобы избежать её сгибания.

- скобление ножом ножки цветочной кисти. Это вызовет образование каллусной ткани и, следовательно, укрепит ножку.

- сгибание кисти через небольшой круглый предмет (палочку или карандаш). Это также вызовет образование каллусной ткани.

- использование аптечных резинок (колец) для поддержания кисти на стебле.

 

Температура и вентиляция

 

Температура оказывает большое влияние на рост растения и развитие плодов на протяжении всего жизненного цикла культуры. Она также сильно влияет на такие показатели как число цветков, размеры, форма и окраска плода, роста растения и созревания плодов. Поэтому необходимо осуществлять тщательный контроль за температурой. Очень важно также постоянно поддерживать однородные условия вместо значительных колебаний температуры, влажности, полива и т.п.

Ниже приводятся значения температуры, которые рекомендуется поддерживать после посадки растений:

 

 Ночная температура: 16-18°С
 Дневная температура: 18-20°С
 Температура почвы: 18°С (в зоне корневой системы)

 

Среднесуточная температура должна быть скоррелирована с состоянием растения и с количеством доступного света (освещённостью). Когда растение слишком тяжёлое, среднесуточная температура должна быть выше. Повышать температуру можно только при наличии достаточного освещения, причём эту повышенную температуру следует поддерживать дольше в утренние часы, чтобы добиться желаемого эффекта.

При использовании вышеуказанного температурного режима в сочетании с обогащением СО2 можно ожидать, что посаженные в ранние сроки культуры начнут плодоношение через 8 недель после посадки. Чтобы добиться хорошей циркуляции воздуха в теплице, а также предотвратить поражение растений различными видами плесени, рекомендуется иметь 5 нагревательных труб диаметром 51мм на пролёт теплицы длиной 3.2м: 4 внизу и 1 на высоте примерно 3м. Использование вентиляторов также поможет добиться хорошей циркуляции воздуха. Высоко расположенная труба должна быть подсоединена к отдельному нагревательному циклу, чтобы была возможность регулировать в ней температуру воды отдельно от расположенных внизу труб. Это очень важно, поскольку эта верхняя труба будет обогревать верхушки растений, способствуя разрыхлению (и осыпанию) пыльцы, созреванию плодов и улучшению испарения влаги с растения.

Минимальная температура, как для нижней, так и для верхней нагревательной системы зависит от температуры за пределами теплицы (вообще она составляет 35-55°С). Когда температура в нижней части растения относительно низкая по сравнению с таковой в верхней части растения, на плодах могут появиться вдавливания и трещины, вызванные слишком высоким корневым давлением (силой корневого всасывания). Всегда изменяйте температуру постепенно. При очень быстром нагреве растения на плодах могут образоваться трещины.

В начале возделывания распространённой практикой является использование “предночных температур”. В этот период времени – между 18:00 и 24:00ч температура будет ниже, чем после 24:00 часов. Применение этого метода способствует вегетативному развитию растения, что приводит к формированию мощных первых кистей. Когда верхушка растений слишком тонкая, несколько часов низкой температуры в предночной период будут способствовать развитию мощного растения. Не понижайте температуру ниже уровня 15°С и понижайте её постепенно.

Понижение температуры в предночной период будет также влиять на размер плодов: плоды будут крупнее.

Вообще, слишком низкие температуры будут препятствовать поглощению питательных веществ, тормозя развитие растения. Признаком этого часто является пурпурная окраска стебля или нижней поверхности листьев.

 

Полив 

 

Регулярный полив растений начинается сразу после посадки. Для поддержания водного режима растения необходимо поливать часто и небольшими количествами воды. Полив культуры производят снизу. Для равномерного распределения воды лучше всего использовать метод капельного орошения. При использовании полива по бороздам лучшего распределения воды можно легко добиться применением перфорированных пластмассовых труб, концы которых упираются в борозды и закрыты. Подсоединение поливного шланга к одному концу такой трубы обеспечит более равномерное распределение воды вдоль всей борозды.

Полив производят с учётом испарения, солнечной радиации, структуры почвы, мощности культуры, вентиляции и т.п. Сам овощевод должен принимать правильное решение относительно сроков и нормы полива и удобрений. Для полива всегда используйте воду с температурой выше 15-16°С.

При поливе растений уровень содержания питательных веществ в почве, особенно азота, будет быстро снижаться. При поливе, в качестве основы используйте чистую воду. Очень широко распространенно использование для этой цели дождевой воды. В зависимости от результатов анализа почвы в воду добавляют питательные элементы.

 

Контроль за влажностью 

 

Необходимо поддерживать жизнедеятельность и испаряющую способность растений. Вентиляция очень важна, поскольку позволяет избегать высокой влажности и конденсации влаги на растения, которые способствуют развитию многих болезней, особенно серой гнили (Botrytis) и бурой пятнистости листьев томата (Cladosporium). Оптимальная относительная влажность лежит в пределах 65-75%. В этом диапазоне влажности завязывание плодов оптимальное. Старайтесь избегать относительной влажности ниже 50%, так как это будет приводить к тому, что растения будут твёрдыми и волокнистыми.

Считается желательным действовать, руководствуясь одним из двух или обоими нижеуказанными принципами:

а) Чуточку приоткройте окна теплицы для вентиляции днём и, при необходимости, ночью.

б) Поддерживайте минимальную температуру в нагревательных трубах днём и ночью. Её регулируют с помощью термостата в сливном трубопроводе и устанавливают на уровне 30-45°С, в зависимости от погодных условий. Ввиду дороговизны топлива, тепло от нагревательного трубопровода для регулирования влажности и борьбы с болезнями следует использовать только в том случае, когда действий, изложенных в пункте а), для этого недостаточно.

При вентилировании всегда открывайте окна на стороне, противоположной направлению ветра, так как возникающий при этом "эффект вытяжной трубы" будет обеспечивать хорошую вентиляцию теплицы.

 

Питание растений 

 

Отсутствие правильного соотношения между уровнями карбоната кальция и pH может вызвать вершинную гниль плодов томата или неравномерное созревание плодов. Низкие уровни карбоната кальция и приводят к восприимчивости растений к вершинной гнили плодов. Вершинная гниль плодов томата может также возникать при низких уровнях кальция и слишком высокой концентрации соли. Высокие уровни калия будут также препятствовать поглощению кальция.

Низкая концентрация соли в почве вызывает неравномерное созревание плодов, особенно при высоком уровне кальция. При следующих уровнях карбоната кальция и pH нет необходимости в известковании:

 

 е Карбонат кальция, % pH воды
 Песок 0,3 6,2
 Песчаная глина 0,4 6,5
 Речная глина 0,3 6,5
 Морская глина 0,5 6,7
 Глина + торф 0,2 6,3
 Торф - 5,5

 

Когда уровни pH и карбоната кальция ниже указанных значений, рекомендуется производить известкование почвы. Часто используемые для этой цели удобрением является известковый туф.

Уровни Fe и Al должны быть низкими. Высокие уровни этих химических элементов означают, что pH почвы слишком низок или что соотношение воды и воздуха в почве не удовлетворительное. При использовании хлевного навоза принимайте во внимание испарение аммиака (NH4), который вызывает повреждения у растений. Хлевный навоз следует хранить во влажном состоянии и вентилировать во избежание накопления аммиака.

Обычно применяется внекорневая подкормка. В большинстве случаев, раз в неделю опрыскивают раствором магния и бора (буры). При опрыскивании растений пользуйтесь наконечниками, обеспечивающими тонкое распыление, и опрыскивайте над верхушками растений. Бура будет также положительно влиять на прочность удержания кистей на растении, а магний - способствовать предупреждению вершинной гнили плодов. Ещё одним широко используемым удобрением для некорневого питания является Algan. Это удобрение содержит азот и микроэлементы в достаточных (хорошо сбалансированных) концентрациях.

 

Сбалансированное развитие растения 

 

Очень важно постоянно поддерживать сбалансированность генеративного и вегетативного развития растения. При слишком высокой степени генеративного развития растения плоды будут потреблять слишком много энергии, что может отрицательно сказаться на продуктивности и урожайности в будущем. С другой стороны, при сдвиге в сторону вегетативного роста растение будет чрезмерно мощным, что приведёт к снижению урожайности. Растения должны развиваться сбалансировано, активно расти и постоянно ассимилировать доступные питательные вещества. Этого можно добиться путём регулирования температуры, влажности, вентиляции, СО2, освещения, числа плодов на растении, листьев, а также содержания доступных питательных веществ в почве.

Постоянно уделяйте пристальное внимание верхушкам растений томата. Верхушки растений должны быть соответствующей толщины и формы и они должны иметь слегка пурпурную (лиловую) окраску. Это будет указывать на наличие достаточной энергии роста. В начале дня растения должны быть сильными (здоровыми), а листья – прямостоящими (не поникшими). К концу дня листья должны быть скрученными, что указывает на то, что в растении целый день активно протекали процессы жизнедеятельности. Если эти процессы протекали в растении недостаточно активно, наиболее распространённым методом в этом случае является незначительное повышение температуры во второй половине дня с целью улучшения испарения и стимуляции растения.

В большинстве случаев возделывание следует начинать с растения с высокой степенью вегетативного развития. Для того, чтобы заложить хорошую основу сбалансированной продуктивности сначала необходимо получить мощное растение. В общем можно сказать, что растение томата имеет по 15 листьев и по 7-8 кистей с плодами на растение. Образование одной новой кисти в неделю считается нормальной частотой. При правильном развитии растения у него должно иметься по три листа между кистями. Растение сильно нагружено, когда на нём цветёт 8-11-я кисти. На этой стадии избегайте усиления генеративного развития растений.

Если растение развивается несбалансированно, следует принять корректирующие меры. Всегда вносите незначительные поправки и постепенные изменения. Реакция растения будет заметна через несколько дней.

 

Признаки, свидетельствующие о чрезмерном вегетативном развитии 

 

При усиленном вегетативном развитии растения могут наблюдаться следующие особенности:

1.   Относительно небольшое количество плодов на растении.

2.   Низкая масса плода, учитывая особенности данного сорта.

3.   Верхушка растения слишком большая. Верхняя цветочная кисть расположена слишком низко, и над кистью слишком много листьев. Обычно над верхней кистью расположено три листа, что составляет примерно 15см. (в зависимости от сорта) (т.е. верхняя кисть расположена на 15см. ниже верхушки; прим. пер.)

4.   Цветочные кисти слишком длинные и неоднородные по форме.

5.   На растениях не формируются плоды правильной формы, могут встречаться очень крупные, "королевские" плоды.

6.   Плохое завязывание плодов.

7.   На верхушке кисти могут образовываться листья или боковые побеги.

8.   Стебли более густо опушённые.

 

Меры, корректирующие развитие растения в направлении генеративного роста

 

При чрезмерном вегетативном развитии растения следующие меры помогут сдвинуть баланс развития в пользу генеративного роста:

1.   Увеличьте разность между дневной и ночной температурой. Повышайте температуру в послеполуденные часы для стимуляции растения (до 25°С при наличии достаточного освещения). Затем постепенно снижайте температуру до 16-18°С. в предночной период. Такое изменение температуры будет стимулировать генеративное развитие.

2.   Снижение относительной влажности. Усиление вентиляции и обогрева теплицы снизит уровень влажности, и будет стимулировать генеративное развитие растений. Не понижайте влажность ниже уровня 65%, поскольку это может снизить эффективность опыления.

3.   Удаление листьев. Помимо обычного удаления листьев в нижней части растения, можно удалить небольшой лист с верхушки растения, если у него наблюдается чрезмерное вегетативное развитие.

4.   Меньшая обрезка цветков в кистях. Давайте возможность большему количеству плодов развиваться на растении, оставляя больше цветков в кистях. Производите обрезку позднее, на стадии маленьких плодов.

5.   Повышение содержания питательных веществ в почве или субстрате. Незначительное повышение электропроводности (солёности) будет стимулировать генеративное развитие растений. Более высокие уровни калия будут также положительно влиять на качество плодов.

 

Признаки, свидетельствующие о чрезмерном генеративном развитии

 

При усиленном генеративном развитии растения могут наблюдаться следующие особенности:

1.   Относительно большое количество плодов на растении.

2.   Высокая масса плода, учитывая особенности данного сорта.

3.   Верхушка растения слишком тонкая и маленькая. Положение верхней цветочной кисти очень высокое: верхушка растения расположена (в зависимости от сорта) менее чем в 15см над верхней цветочной кистью.

4.   Завязывание плодов протекает легко.

 

Меры, корректирующие развитие растения в направлении вегетативного роста:

 

При чрезмерном генеративном развитии растения следующие меры помогут сдвинуть баланс развития в пользу вегетативного роста:

1.   Скорректируйте температурный режим. Уменьшите разность между дневной и ночной температурой и снизьте среднесуточную температуру. Это будет способствовать усилению вегетативного роста.

2.   Повышение относительной влажности максимум до 80%. Уменьшение вентиляции или полив почвы будет повышать влажность, приводя к усилению вегетативного роста. Обратите внимание на то, что повышение влажности будет также способствовать развитию грибковых болезней.

3.  Обрезка цветков в кистях. Это очень важная мера. Когда на растении слишком много плодов, они не смогут все развиться в полной мере, и растение будет характеризоваться чрезмерным генеративным развитием. Обрезку цветков производят до того, как они раскроются. Для стимуляции вегетативного роста необходимо удалять цветочные почки. Обычно в зависимости от сорта, в кисти оставляют 5-6 цветков. При наличии в кисти большего числа цветков, самые мелкие из них отщипывают рукой или срезают ножницами. Не удаляйте цветки из первых трёх кистей. Кроме того, регулярно окунайте ножницы в молоко для предупреждения вирусной инфекции.

4.   Повышение густоты стояния растений. Этого можно добиться, оставляя на растении боковые побеги, чтобы получить больше верхушек. Эта мера будет эффективной только в тех случаях, когда ожидается усиление вегетативного роста.

5.   Снижение содержания питательных веществ в почве или субстрате. Незначительное понижение электропроводности (солёности) будет стимулировать развитие корневой системы, и способствовать усилению вегетативного развития растения. Убедитесь в наличии достаточной концентрации доступного для растения азота.

Покрытие теплицы мелом будет частично препятствовать прохождению солнечной радиации. Это также будет способствовать усилению вегетативного роста. Однако, использование мела как реакция на чрезмерное генеративное развитие оправдано только в тех случаях, когда другие меры не оказывают должного эффекта.

 

Затенение стёкол 

 

Во избежание перегрева теплицы в летнее время можно натереть стёкла мелом. Этот метод следует использовать только при избыточной солнечной радиации и в тех случаях, когда интенсивной вентиляции не достаточно для понижения температуры, поскольку любое уменьшение освещения обычно снижает урожайность культуры.

Замечание: Никогда не покрывайте мелом всю теплицу. При выращивании в летний период в условиях жаркого климата рекомендуется покрывать мелом только южную сторону верхней части теплицы и нижние два метра боковой части. Эта мера позволит защищать растения от интенсивной солнечной радиации в полдень, в то время как достаточно света будет попадать в теплицу утром и в послеполуденные часы.

 

Удаление боковых побегов (пасынкование)

 

Необходимо удалять боковые побеги, а верхушки растений следует обвивать вокруг направляющих нитей раз в неделю. Не поворачивайте верхушку вокруг нити, когда она ещё сравнительно мала. Обязательно поворачивайте верхушку по часовой стрелке, чтобы избежать "удавливания" растений, когда верхушки растений будут поворачиваться за солнцем.

При пасынковании убедитесь, что боковой побег удалён полностью, чтобы избежать риска заражения серой гнилью.

 

Удаление листьев 

 

На ранних стадиях выращивания старые и повреждённые листья в нижней части растения следует удалять для улучшения циркуляции воздуха и снижения риска заражения растений серой гнилью. Нормальной частотой удаления листьев считается срывание 2-3 листьев в неделю.

Можно руководствоваться следующим принципом: при сборе урожая с первой кисти листья должны быть удалены до второй кисти. При таком подходе кисти будут хорошо видны и не будут затенены. Вообще, на растении всегда должно быть минимум 15 листьев для обеспечения хорошей ассимиляции питательных веществ и роста.

Лучше всего удалять листья ранним утром, когда тургор хороший и листья легко отрываются. Ещё одним преимуществом удаления листьев в утренние часы является то, что у образовавшейся раны в течение дня будет достаточно времени, чтобы высохнуть, что позволит избежать грибковой инфекции.

Для максимального уменьшения размера раны листья следует удалять движением кверху. Когда листья отрываются с трудом, следует пользоваться ножом. При пользовании ножом, во избежание вирусной инфекции не забывайте дезинфицировать нож молоком.

Впоследствии иногда необходимо удаление большего числа листьев (для стимуляции генеративного развития), но и в этом случае нужно сделать всё для того, чтобы сохранить максимальное количество здоровых листьев и оставить не менее 1,5м верхней части стебля покрытыми листвой.

Не оставляйте срезанные листья и боковые побеги в теплице. Их надо собрать и удалить из теплицы. Растительные остатки, оставляемые на почве, могут быть источником инфекции, особенно грибковых заболеваний.

 

Обогащение СО2

 

Концентрация СО2 в окружающей атмосфере обычно составляет приблизительно 340 частей на миллион. В отсутствие вентиляции нормальная концентрация двуокиси углерода в теплице будет понижаться вследствие поглощения её растениями через устьица. СО2 также выделяется органическим материалом почвы, но в недостаточных для растения количествах. Слишком низкая концентрация СО2 в теплице будет приводить к прерывистому росту.

Усиление вентиляции позволит повысить концентрацию СО2. Однако, оптимальная концентрация СО2 составляет 800-1000 частей на миллион, и её можно добиться только искусственным дозированием. Обычно это осуществляется путём рециклинга (повторного использования) выхлопа от нагревательной установки, пропускаемого через конденсатор. Интенсивность поглощения СО2 активно растущей культурой томата может достигать 50кг/час/га, что эквивалентно количеству СО2, выделяемому при сгорании 25м3 природного газа. Для замера концентрации СО2 пользуйтесь хорошим СО2-расходомером (дозатором).

Будьте осторожны и избегайте неполного сгорания газа, так как это может приводить к выделению окиси углерода (СО) и этилена. Приобретение СО-детектора будет хорошим вкладом, позволяющим предотвратить повреждение СО и этиленом. Регулярно, но не реже одного раза в год, производите осмотр и регулировку нагревателя.

Обогащение СО2 производят ежедневно, по истечении нескольких дней с момента посадки, начиная его подачу через час после рассвета и прекращая за час до наступления темноты. Наибольшая потребность в СО2 наблюдается во время высокой солнечной радиации.

При подаче СО2 следует учитывать погодные условия. В безветренную погоду следует ожидать выше, чем средней концентрации СО2 и ниже среднего уровня в ветреную погоду. Имейте в виду, что вентиляция важнее, чем впуск СО2! Приоткрывание окон на 1см на противоположной направлению ветра стороне обеспечит достаточную вентиляцию для пополнения СО2 в теплице.

В Голландии широко распространено использование изолированных резервуаров для хранения тёплой воды. Это позволяет вырабатывать СО2 в дневное время путём нагревания воды с использованием природного газа. Горячая вода будет храниться в резервуарах для последующего использования в ночное время, когда требуется обогрев теплицы. Этот подход позволяет также экономить энергию, поскольку производительность нагревательной установки при этом используется наиболее оптимально.

 

Обрезка цветков в кистях (прореживание) 

 

Обычно обрезка цветков необходима для поддержания хорошей сбалансированности развития растений. Оставшиеся плоды будут крупнее и однороднее. В большинстве случаев применимо следующее правило: В первой и второй кистях после обрезки должно остаться по 5плодов (цветков), а в остальных кистях следует оставлять по 6 плодов.

На развитие цветков растение расходует значительную энергию, поэтому удаление лишних цветков следует производить тогда, когда цветочная кисть ещё мала и плоды не достигли полного развития. Это процедура, требующая высокой точности, и она должна выполняться преданными своей работе людьми.

Первый цветок в кисти может развиться в плод крупных размеров (king fruit). Такие цветки следует удалять. Когда ещё появляются “королевские” плоды, растения обнаруживают усиленное вегетативное развитие. Это нарушение может также быть результатом резкого падения температуры на стадии выращивания рассады. Удалите плохо опылённые цветки.

 

Увлажнение 

 

Увлажнение позволяет охладить растение в условиях сильной жары, уменьшить водный стресс и предотвратить слишком интенсивное испарение. Увлажнение можно проводить в светлые солнечные дни, когда уровень относительной влажности сильно понижается.

Разбрызгивайте воду рукой над верхушками растений. Разбрызгивание в виде крупных капель также стимулирует опыление. Выбирайте время увлажнения таким образом, чтобы растения успели высохнуть до наступления темноты. Процедуры увлажнения следует проводить на протяжении как можно более длительного времени, но их следует прекращать, если возникает проблема грибковых заболеваний.

 

Завязывание плодов 

 

С момента завязывания плодов до сбора урожая в весеннее время проходит 55-60 дней. После того как пыльца достигает пестика, до опыления проходит 3-5 часов. Общее время развития от стадии цветка до зрелого плода составляет приблизительно 8недель.

Оптимальными условиями для процесса опыления являются температура 25°С и влажность 65-75%.Опыление можно производить следующими способами:

- с использованием шмелей;

- с применением механических вибраторов;

- с использованием гормонов;

- путём разбрызгивания воды над верхушками растений.

Наиболее эффективным способом опыления является использование шмелей. При использовании вибраторов, для высвобождения пыльцы необходимо коснуться всех цветков вибрирующей иглой. Виброопыление обычно проводят 2-3 раза в неделю, как правило, утром, после сбора урожая. Вибрации растений можно также добиться с помощью разбрызгивания воды, но предпочтительно пользоваться вибраторами. Для разбрызгивания используйте воду, температура которой не менее 16°С, и разбрызгивайте её над верхушками растений в виде относительно крупных капель.

Гормонами следует пользоваться только в тех случаях, когда условия в теплице не очень благоприятны для высвобождения пыльцы. Чаще всего используется гормон хлорфеноксиуксусная кислота (Tomatone) в дозе 2% на 10л воды. Этого количества раствора будет достаточно для обработки приблизительно 1000-1500 кистей. Не смачивайте всю цветочную кисть обильно раствором и не допускайте попадания раствора на листья. Лучше всего для этой цели использовать небольшой ручной опрыскиватель и при нанесении раствора на цветочную кисть, она должна располагаться перед ладонью руки (т.е. ладонью отгораживать её от листьев: примечание переводчика).

 

Сбор урожая 

 

Полезно производить сбор плодов 3-4 раза в неделю. Всегда делайте это утром, поскольку в это время плоды обладают наибольшей массой и наилучшим качеством. При сборе урожая в начале года плоды можно снимать при наличии хоть незначительной окраски. Весной и осенью созревание плодов происходит медленнее, поэтому плоды следует снимать на стадии более красной окраски, чем в летний период.

Во избежание повреждения плодов, используйте коробки или корзины с листами пенопласта или резины внутри. По возможности ставьте коробки на небольшую тележку, что облегчает сбор урожая и приводит к меньшему повреждению плодов. Оптимальная температура хранения плодов колеблется от 12 до 13°С.

 

Анализ и измерения 

 

Мы настоятельно рекомендуем использовать в теплице несколько растений–индикаторов. Производите на них регулярные замеры размеров растения и регистрируйте количество удалённых листьев и число кистей, с которых производился сбор плодов. Кроме того, принимая корректирующие меры, никогда не делайте этого в отношении теплицы. Сначала попробуйте сделать это в отношении части теплицы, чтобы проверить эффект принимаемой меры.

Мы рекомендуем регистрировать результаты наблюдений за следующими признаками и процессами:

1.   Цветение. Какой цветок в кисти цветёт каждую неделю.

2.   Длина листьев. Измеряйте длину листьев под цветущей кистью.

3.   Длина растения. Еженедельно регистрируйте рост растения.

4.   Число плодов на растении. Регистрируйте как собранные плоды, так и оставшиеся на растении.

В случае возникновения проблем, данные наблюдений за температурой, влажностью, вентиляцией, нормой полива можно сравнивать с развитием растения. Таким образом, можно проследить причину возможных проблем, и овощевод получит лучшее представление о характере возникшей проблемы.

Пронумеруйте дорожки и ведите учёт мест, где встречаются поражённые болезнью растения. Кроме того, вовлекайте в этот процесс работников теплицы, информируйте их о возможных проблемах, поощряя их стремление сообщать об этих проблемах !

 

Завершение возделывания культуры 

 

При приближении завершающей стадии выращивания культуры принято удалять с растения точку роста (верхушку побега) на 2 листа выше самой верхней цветочной кисти. Верхушку удаляют, по меньшей мере, за 7 недель до ожидаемой даты удаления культуры из теплицы.

После удаления верхушки растения снова надо обвить вокруг направляющей нити. В это же время следует удалить боковые побеги. В последующие недели верхушку не следует трогать. Появляющиеся боковые побеги нужны для поддержания процессов жизнедеятельности и сокодвижения в растении. По истечении нескольких недель, большинство из боковых побегов можно удалить с верхушки растения. Всегда оставляйте один побег на верхушке растения для стимуляции сокодвижения. Когда этот побег достаточно большой, его следует удалить, за исключением двух листьев. Над самой верхней кистью всегда должны оставаться два листа и один боковой побег.

За 5-10 дней до последнего сбора урожая можно покрасить стебель этиленом. Этот гормон способствует ускорению созревания оставшихся на растении плодов.

После того как будут сняты последние плоды, удалите растительные остатки из теплицы. Помещение теплицы следует тщательно убрать, почву продезинфицировать, после чего можно готовить теплицу для выращивания следующей культуры.


Уважаемые спамеры, никакие HTML теги и прочие не поддерживаются. Добропорядочных граждан это правило не касается.
Комментарии
Защитный код
Обновить